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邵陽市武岡市、新余市分宜縣、大慶市龍鳳區(qū)、臺州市三門縣、濱州市鄒平市、福州市晉安區(qū)、郴州市臨武縣、德州市平原縣、重慶市長壽區(qū)
榆林市綏德縣、濱州市惠民縣、楚雄牟定縣、金華市蘭溪市、定安縣龍門鎮(zhèn)、麗江市古城區(qū)、臨夏東鄉(xiāng)族自治縣、肇慶市鼎湖區(qū)、徐州市云龍區(qū)
長春市寬城區(qū)、慶陽市合水縣、銅仁市沿河土家族自治縣、甘孜康定市、雙鴨山市集賢縣
上海市崇明區(qū)、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、哈爾濱市呼蘭區(qū)、紹興市嵊州市、萬寧市東澳鎮(zhèn)、安陽市內(nèi)黃縣、延安市子長市、黔東南三穗縣、四平市伊通滿族自治縣、連云港市連云區(qū)
黑河市北安市、儋州市光村鎮(zhèn)、阜新市細河區(qū)、淮南市八公山區(qū)、蚌埠市固鎮(zhèn)縣、大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)、宜賓市長寧縣、攀枝花市仁和區(qū)、德州市寧津縣
宜春市上高縣、安陽市林州市、自貢市沿灘區(qū)、成都市金堂縣、文昌市翁田鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗、海北海晏縣、重慶市忠縣、寧波市奉化區(qū)、大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)
黃岡市武穴市、南京市雨花臺區(qū)、重慶市南川區(qū)、岳陽市云溪區(qū)、內(nèi)江市威遠縣、武漢市漢陽區(qū)、南陽市宛城區(qū)
重慶市沙坪壩區(qū)、臨夏康樂縣、黔南甕安縣、玉溪市紅塔區(qū)、文山西疇縣、六盤水市水城區(qū)、呂梁市孝義市、寧德市福鼎市、鄭州市登封市
撫順市清原滿族自治縣、益陽市桃江縣、天水市秦安縣、佳木斯市向陽區(qū)、酒泉市金塔縣、合肥市廬陽區(qū)
大興安嶺地區(qū)塔河縣、大連市沙河口區(qū)、海東市樂都區(qū)、郴州市汝城縣、武威市天祝藏族自治縣、廣州市白云區(qū)、淄博市淄川區(qū)
上海市徐匯區(qū)、荊州市洪湖市、迪慶維西傈僳族自治縣、宿遷市沭陽縣、金華市義烏市、儋州市那大鎮(zhèn)、晉中市靈石縣
洛陽市新安縣、六安市霍山縣、汕尾市海豐縣、晉中市榆社縣、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、成都市青白江區(qū)
安順市普定縣、阜陽市潁泉區(qū)、隴南市武都區(qū)、湖州市德清縣、銅仁市萬山區(qū)、大慶市大同區(qū)、鹽城市濱?？h、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)、黔東南從江縣
衢州市開化縣、東莞市塘廈鎮(zhèn)、攀枝花市東區(qū)、內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)、揚州市儀征市、海西蒙古族都蘭縣
內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、湛江市麻章區(qū)、廣西柳州市柳城縣、昆明市石林彝族自治縣、丹東市振安區(qū)、景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)
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阜陽市潁東區(qū)、東營市河口區(qū)、太原市萬柏林區(qū)、昭通市水富市、吉林市豐滿區(qū)、雞西市麻山區(qū)、淮安市洪澤區(qū)、肇慶市封開縣、阜新市細河區(qū)
黔東南凱里市、濰坊市青州市、西寧市湟中區(qū)、內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)、內(nèi)江市威遠縣、咸陽市長武縣、寧夏固原市隆德縣、潮州市潮安區(qū)、成都市溫江區(qū)
濮陽市臺前縣、儋州市蘭洋鎮(zhèn)、雅安市蘆山縣、濟寧市汶上縣、海南貴南縣、重慶市忠縣、淄博市周村區(qū)
白沙黎族自治縣細水鄉(xiāng)、大連市瓦房店市、臨汾市蒲縣、廣西崇左市寧明縣、安康市平利縣
廣西河池市東蘭縣、江門市開平市、撫州市崇仁縣、海北海晏縣、澄邁縣仁興鎮(zhèn)
南昌市進賢縣、廣西南寧市賓陽縣、澄邁縣福山鎮(zhèn)、汕頭市濠江區(qū)、南平市建陽區(qū)、漢中市略陽縣、南充市順慶區(qū)、臨高縣多文鎮(zhèn)、大連市普蘭店區(qū)、溫州市龍港市
大連市西崗區(qū)、張家界市武陵源區(qū)、深圳市羅湖區(qū)、樂山市馬邊彝族自治縣、淮北市烈山區(qū)、雞西市密山市、甘孜稻城縣
宜昌市遠安縣、昭通市威信縣、撫順市東洲區(qū)、福州市平潭縣、阿壩藏族羌族自治州松潘縣、萬寧市龍滾鎮(zhèn)、廣安市鄰水縣、淄博市沂源縣
張掖市臨澤縣、衢州市常山縣、內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗、?？谑忻捞m區(qū)、榆林市橫山區(qū)、長沙市雨花區(qū)、重慶市渝北區(qū)、運城市垣曲縣、臨高縣東英鎮(zhèn)
陽泉市礦區(qū)、北京市門頭溝區(qū)、慶陽市慶城縣、煙臺市萊州市、伊春市友好區(qū)、宜春市宜豐縣
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去成為水，而非容器
——斯里蘭卡的巴瓦之路|界面新聞 · 旅行
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特約撰稿：詹穎
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臨近2025年元旦的科倫坡，空氣里漂浮著肉桂與茉莉的混合香氣。傳奇建筑師杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）和盛產(chǎn)錫蘭茶的茶園，一直是斯里蘭卡旅行的兩條主動脈，而我毫不猶豫奔赴巴瓦之路。彼時我正坐在加勒菲斯綠地長廊的石階上，看印度洋的潮水漫過防波堤。眼前即景是"水消失于水"的現(xiàn)場版?！八в谒保彩呛笕藢Π屯呓ㄖ慕庾x——它們?nèi)谌胨估锾m卡的國家地理，融入的姿態(tài)一如海水擁抱巖石的無形無相，卻又飽含印度洋的鹽分。
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清晨的33街尚未蘇醒，巴瓦自宅的白色圍墻在三角梅的掩映下顯得漫不經(jīng)心。推門剎那，中庭的雨鏈正承接昨夜積雨，叮咚聲里始建于1958年的建筑群，像被施了空間折疊術(shù)的魔盒：殖民風格的柱廊突然轉(zhuǎn)折成僧伽羅傳統(tǒng)庭院，混凝土樓板在轉(zhuǎn)角處化作雕花木窗，為狗狗專門設(shè)置的座椅突如其來的溫柔，冷峻的現(xiàn)代主義中熱帶植物毫不見外地熱烈生長。接待我們的管家說："巴瓦先生總在早餐時修改圖紙，他說建筑應該像茶葉舒展般自然生長?！??旅途中常有泉水濺落在靈臺的一瞬，“像茶葉舒展般自然生長”是我在斯里蘭卡第一個清晨的泉水。
午餐選擇了The Gallery café ，巴瓦先生曾經(jīng)的工作室。我吮吸著冰鎮(zhèn)的菠蘿汁，坐在如今的中庭看一位年邁的當?shù)厮囆g(shù)家修復畫作。她旁若無人，我也絕不打擾，她專注修畫，我專注看她修畫，光線美得像一個神話。這是不具備通常意義的旅行者時間，卻是我個人的優(yōu)質(zhì)時間——旅途中為一些計劃外的美妙事件停留，享受那些全然陌生的人之間沒有界限、自然吸引的時刻——打破界限是巴瓦畢生追求。
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巴瓦的職業(yè)生涯，開端于劍橋法律系，卻在三十歲正視自己的天賦和興趣而轉(zhuǎn)向建筑。他重回歐洲，并在那里最終把影影綽綽的天賦發(fā)展為強大堅定的專業(yè)基礎(chǔ)。若他固守界限，承擔不起職業(yè)規(guī)劃的“靈魂出走”，建筑史就不會有“傳奇的巴瓦”了。世界常會嘉獎靈魂的出走，旅行正是我這名室內(nèi)設(shè)計師的靈魂出走。我需要經(jīng)常動身去遠方，身臨其境，從豐盈強悍的美中汲取力量。事實上，坐在有些年頭的商務(wù)車一路向北行駛途中，我還在被我的業(yè)主們“追殺”。旅行的大段時間對我們這個常年在趕時間節(jié)點的職業(yè)來說確實奢侈，但是我有作為設(shè)計師的自覺。設(shè)計師的自我成長不是在書桌上的平面方寸間實現(xiàn)的，而是在旅行途中動輒以縱橫千萬里，上下幾千年計的坐標中實現(xiàn)的。
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前方Saram House在椰林深處顯形。這座為畫家設(shè)計的居所，竟將一間廢舊的荷蘭倉庫改造成了光影劇場。傾斜的屋頂切割出流動的光帶，斑駁的白墻成了天然畫布，讓人聯(lián)想到毛姆筆下"面紗"般朦朧的殖民地往事。巴瓦善用光影，投入巴瓦光線的敘事線索中，剛才路上正在升高的焦慮，瞬間就被安撫了。光線的金手指，確有魔力。
跨年的坎德拉瑪遺產(chǎn)酒店異常難定。巴瓦當年為了讓建筑從巖壁中“生長”出來，乘直升機在上空盤旋監(jiān)工的偏執(zhí)，值得我也偏執(zhí)一次。之前在研究地圖時已經(jīng)對前往坎德拉瑪?shù)穆窙r有了心理準備，實際開下來比想象中只有過之而無不及?？床坏奖M頭的顛簸疾馳，直到遠處的地平線出現(xiàn)了沿著巖壁“生長”的建筑群——坎德拉瑪， 匍匐在丹布拉巖層中的巨獸，與公元前1世紀的石窟寺形成了超現(xiàn)實的時空對話。
深入酒店，與建筑合二為一的巖壁引導我深入探索。仰起頭，懸挑屋檐在濕潤的空氣中舒展，像某種熱帶闊葉植物凝固的切片。巴瓦總是以退讓的姿態(tài)進入自然：粗糲的火山巖基座與蕨類共生，混凝土立柱纏繞著藤蘿的靜脈，所有直角都被攀援植物啃噬成柔和的弧。傍晚的太陽雨來得像一場即興的爵士樂，而雨簾穿透挑空大堂的格柵頂棚，在柚木地板上敲出節(jié)拍時，我正蜷在懸臂式露臺的陰影里。我一錯不錯地凝視水珠沿鋼索滑向無邊際水景，那里金屬與液體正在進行一場私密的導電實驗。
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次日清晨，陽臺的闖入者是一群山猴，那是主人毫不客氣地來審視過客了。巴瓦在建造時就認可了它們的主人地位。事實上這座1994年建成的酒店在自然的風化下已經(jīng)相當老舊，如果你是來“打卡”一座“完美”酒店，那你要失望。但在那些巴瓦精心設(shè)計的缺口里，永遠棲息著不期而至的雨滴、山風和靈長類好奇的目光，它們促進了建筑的老化也促進了建筑的生長。巴瓦這個天之驕子總是會不留情面告訴不明真相的圍觀群眾：世界上沒有什么“完美設(shè)計”，他不為完美工作，他只為生命力工作。生命力被他供養(yǎng)在作品未完成或者不完美的褶皺里。
本托塔瀉湖深處，Jetwing Lagoon酒店的白色骨架漂浮在水天之間。巴瓦晚年的作品，將柯布西耶的粗野主義演繹成水上芭蕾，鋼構(gòu)架與茅草頂?shù)钠娈惤M合顯得很不巴瓦。巴瓦一生熱愛水，他最后的境界可能是向水學習，摒棄了一切固執(zhí)和固化，順勢而為。咸水湖的晚風正穿過建筑的空隙，在銅管風鈴上敲出斯里蘭卡民謠的旋律。一切都順應了建筑師晚年到達的境界：松弛自由。
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到達Lunuganga Garden的時候已接近晌午，烈日當空，島上特有的鐵木將枝丫的影子刺繡在莊園赭色夯土墻上。在巴瓦歷經(jīng)四十年雕琢的花園中，新古典主義涼亭與野性生長的叢林至今仍在對話。杰弗里·巴瓦的拐杖曾在此處叩擊出建筑的原點——這位造夢者把橡膠莊園改造成動態(tài)的園林裝置，讓臺階像脊椎般咬合丘陵的坡度。長期的植物馴化中，柚木與鳳凰木在建筑師的縱容下篡改圖紙，如今它們的根系已悄然頂起舊時的地磚。
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陽光灼熱，一如從前。午后在肉桂亭小憩，忽有青銅鈴鐺聲聲。這原是巴瓦召喚管家的裝置，此刻卻成了空間游戲的密鑰：十二枚鈴鐺沿步道布設(shè)，每處音高對應特定景框。夕陽漫過帕拉第奧式柱廊時，鈴鐺們集體沉默。當晚香玉開始接管空間敘事，白晝里馴服的幾何秩序逐漸被植物的荷爾蒙替代。這或許正是巴瓦狡黠的建筑語法：所有堅硬巨大的建材不過是搭起舞臺，用來供奉自然之主的細枝末節(jié)。
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加勒古堡的珊瑚巖城墻像一具擱淺的鯨骨標本，荷蘭人澆筑的石灰縫里，十七世紀青銅火炮仍保持著對準海平線的偏執(zhí)。我數(shù)著棱堡鋸齒狀的凸角——它們曾是歷史的防御陣法，而今化作孩童追逐鴿群的回聲劇場。旅行者悠閑漫步在古城之中，點一壺錫蘭茶便可以心安理得坐上一個下午。一場突如其來的暴雨把這悠長的時光再次拉長，而三公里外的Jetwing燈塔酒店，巴瓦再次顛覆他以往的設(shè)計手法，一切都只依托于此地的歷史與自然。 后人說“巴瓦用混凝土重寫了這段海岸敘事”。
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返程航班掠過暮色中的島嶼，手機上社交平臺又開始推送“斯里蘭卡不得不去的網(wǎng)紅景點”。關(guān)閉屏幕，我想起佩索阿的詩：
“塔古斯河美過流經(jīng)我村莊的小河，但塔古斯河并不流經(jīng)我村莊?！?/p>
每個人的旅行是他看世界的路，也是他自我成長的路。我的旅行目的地往往有值得專程前往的建筑作品，它們未必都是“偉大”的，但都有機地生長在異域的晨霧與暮光中，有自己的表情和力量，它們是我的殿堂、避難所和學校。
巴瓦之所以不朽，正因他既深植斯里蘭卡的土壤，又為全人類提供營養(yǎng)。他只服從于大自然，從來不活在別人的標準里，也從不將建筑獻祭給任何一種風格，包括他自己的“風格”?；氐郊?，當業(yè)主問我“斯里蘭卡怎么樣？”我說“我看到了建筑師改變一個島國地位的故事，也體驗了一個建筑師改變我的故事。”
此刻我的筆記本，有一行被海浪打濕的字：去成為水，而非容器。
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攝影： 詹穎
插圖： 慕容引刀
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