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盤錦市雙臺子區(qū)、遵義市鳳岡縣、潮州市饒平縣、益陽市南縣、淄博市沂源縣、慶陽市正寧縣、運(yùn)城市聞喜縣、菏澤市巨野縣
紅河石屏縣、吉安市吉水縣、定安縣龍河鎮(zhèn)、洛陽市新安縣、株洲市炎陵縣、荊門市鐘祥市
鹽城市大豐區(qū)、朔州市右玉縣、涼山木里藏族自治縣、本溪市平山區(qū)、陵水黎族自治縣群英鄉(xiāng)、廣西崇左市天等縣、內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)、儋州市排浦鎮(zhèn)、合肥市肥西縣、阜陽市潁泉區(qū)
佳木斯市樺南縣、常德市鼎城區(qū)、株洲市蘆淞區(qū)、黔西南普安縣、五指山市番陽、咸陽市乾縣
大連市旅順口區(qū)、晉城市澤州縣、臨汾市霍州市、寧德市古田縣、煙臺市棲霞市、蘭州市西固區(qū)、許昌市魏都區(qū)、梅州市梅江區(qū)、株洲市炎陵縣
東莞市寮步鎮(zhèn)、廣西百色市田陽區(qū)、沈陽市于洪區(qū)、沈陽市蘇家屯區(qū)、廣西南寧市上林縣、定安縣富文鎮(zhèn)、鶴崗市綏濱縣、儋州市蘭洋鎮(zhèn)、茂名市茂南區(qū)
牡丹江市寧安市、廣西河池市都安瑤族自治縣、天水市秦安縣、宜春市銅鼓縣、延邊圖們市、達(dá)州市宣漢縣
無錫市宜興市、撫順市順城區(qū)、哈爾濱市延壽縣、大理洱源縣、天水市武山縣、肇慶市高要區(qū)、三亞市海棠區(qū)、洛陽市洛寧縣、許昌市鄢陵縣
漢中市南鄭區(qū)、安慶市宿松縣、吉安市吉州區(qū)、陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)、楚雄武定縣、延邊延吉市、涼山越西縣、衢州市開化縣、濟(jì)南市鋼城區(qū)、昭通市巧家縣
洛陽市孟津區(qū)、瀘州市江陽區(qū)、儋州市王五鎮(zhèn)、南平市武夷山市、黃山市黃山區(qū)、重慶市忠縣、雅安市漢源縣、蕪湖市繁昌區(qū)、無錫市宜興市
榆林市吳堡縣、溫州市蒼南縣、濰坊市坊子區(qū)、長春市榆樹市、三門峽市湖濱區(qū)、貴陽市白云區(qū)、茂名市信宜市
漢中市略陽縣、陵水黎族自治縣提蒙鄉(xiāng)、綏化市明水縣、咸陽市三原縣、迪慶維西傈僳族自治縣、寶雞市渭濱區(qū)、長沙市岳麓區(qū)、萬寧市三更羅鎮(zhèn)、普洱市江城哈尼族彝族自治縣、曲靖市宣威市
日照市東港區(qū)、武漢市蔡甸區(qū)、陵水黎族自治縣文羅鎮(zhèn)、重慶市江津區(qū)、惠州市龍門縣、內(nèi)蒙古烏蘭察布市商都縣
北京市平谷區(qū)、安慶市太湖縣、廣西百色市田東縣、岳陽市臨湘市、文山富寧縣、澄邁縣大豐鎮(zhèn)、沈陽市新民市、文昌市抱羅鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古通遼市開魯縣
福州市馬尾區(qū)、杭州市拱墅區(qū)、文昌市馮坡鎮(zhèn)、宜賓市高縣、廣西北海市鐵山港區(qū)、邵陽市綏寧縣、甘孜甘孜縣、贛州市安遠(yuǎn)縣、永州市寧遠(yuǎn)縣
孝感市云夢縣、宿遷市沭陽縣、延邊安圖縣、上海市虹口區(qū)、菏澤市單縣
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葫蘆島市龍港區(qū)、儋州市海頭鎮(zhèn)、銅仁市印江縣、大理洱源縣、云浮市郁南縣、平?jīng)鍪谐缧趴h、廣西賀州市平桂區(qū)、玉溪市江川區(qū)、重慶市江津區(qū)
宜昌市長陽土家族自治縣、海北祁連縣、白山市長白朝鮮族自治縣、合肥市肥西縣、內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)
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白沙黎族自治縣榮邦鄉(xiāng)、安順市平壩區(qū)、綿陽市涪城區(qū)、三明市大田縣、鐵嶺市開原市、北京市西城區(qū)、金昌市永昌縣
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去成為水，而非容器
——斯里蘭卡的巴瓦之路|界面新聞 · 旅行
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特約撰稿：詹穎
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臨近2025年元旦的科倫坡，空氣里漂浮著肉桂與茉莉的混合香氣。傳奇建筑師杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）和盛產(chǎn)錫蘭茶的茶園，一直是斯里蘭卡旅行的兩條主動脈，而我毫不猶豫奔赴巴瓦之路。彼時我正坐在加勒菲斯綠地長廊的石階上，看印度洋的潮水漫過防波堤。眼前即景是"水消失于水"的現(xiàn)場版。“水消失于水”，也是后人對巴瓦建筑的解讀——它們?nèi)谌胨估锾m卡的國家地理，融入的姿態(tài)一如海水擁抱巖石的無形無相，卻又飽含印度洋的鹽分。
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清晨的33街尚未蘇醒，巴瓦自宅的白色圍墻在三角梅的掩映下顯得漫不經(jīng)心。推門剎那，中庭的雨鏈正承接昨夜積雨，叮咚聲里始建于1958年的建筑群，像被施了空間折疊術(shù)的魔盒：殖民風(fēng)格的柱廊突然轉(zhuǎn)折成僧伽羅傳統(tǒng)庭院，混凝土樓板在轉(zhuǎn)角處化作雕花木窗，為狗狗專門設(shè)置的座椅突如其來的溫柔，冷峻的現(xiàn)代主義中熱帶植物毫不見外地?zé)崃疑L。接待我們的管家說："巴瓦先生總在早餐時修改圖紙，他說建筑應(yīng)該像茶葉舒展般自然生長。” ?旅途中常有泉水濺落在靈臺的一瞬，“像茶葉舒展般自然生長”是我在斯里蘭卡第一個清晨的泉水。
午餐選擇了The Gallery café ，巴瓦先生曾經(jīng)的工作室。我吮吸著冰鎮(zhèn)的菠蘿汁，坐在如今的中庭看一位年邁的當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家修復(fù)畫作。她旁若無人，我也絕不打擾，她專注修畫，我專注看她修畫，光線美得像一個神話。這是不具備通常意義的旅行者時間，卻是我個人的優(yōu)質(zhì)時間——旅途中為一些計(jì)劃外的美妙事件停留，享受那些全然陌生的人之間沒有界限、自然吸引的時刻——打破界限是巴瓦畢生追求。
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巴瓦的職業(yè)生涯，開端于劍橋法律系，卻在三十歲正視自己的天賦和興趣而轉(zhuǎn)向建筑。他重回歐洲，并在那里最終把影影綽綽的天賦發(fā)展為強(qiáng)大堅(jiān)定的專業(yè)基礎(chǔ)。若他固守界限，承擔(dān)不起職業(yè)規(guī)劃的“靈魂出走”，建筑史就不會有“傳奇的巴瓦”了。世界常會嘉獎靈魂的出走，旅行正是我這名室內(nèi)設(shè)計(jì)師的靈魂出走。我需要經(jīng)常動身去遠(yuǎn)方，身臨其境，從豐盈強(qiáng)悍的美中汲取力量。事實(shí)上，坐在有些年頭的商務(wù)車一路向北行駛途中，我還在被我的業(yè)主們“追殺”。旅行的大段時間對我們這個常年在趕時間節(jié)點(diǎn)的職業(yè)來說確實(shí)奢侈，但是我有作為設(shè)計(jì)師的自覺。設(shè)計(jì)師的自我成長不是在書桌上的平面方寸間實(shí)現(xiàn)的，而是在旅行途中動輒以縱橫千萬里，上下幾千年計(jì)的坐標(biāo)中實(shí)現(xiàn)的。
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前方Saram House在椰林深處顯形。這座為畫家設(shè)計(jì)的居所，竟將一間廢舊的荷蘭倉庫改造成了光影劇場。傾斜的屋頂切割出流動的光帶，斑駁的白墻成了天然畫布，讓人聯(lián)想到毛姆筆下"面紗"般朦朧的殖民地往事。巴瓦善用光影，投入巴瓦光線的敘事線索中，剛才路上正在升高的焦慮，瞬間就被安撫了。光線的金手指，確有魔力。
跨年的坎德拉瑪遺產(chǎn)酒店異常難定。巴瓦當(dāng)年為了讓建筑從巖壁中“生長”出來，乘直升機(jī)在上空盤旋監(jiān)工的偏執(zhí)，值得我也偏執(zhí)一次。之前在研究地圖時已經(jīng)對前往坎德拉瑪?shù)穆窙r有了心理準(zhǔn)備，實(shí)際開下來比想象中只有過之而無不及?？床坏奖M頭的顛簸疾馳，直到遠(yuǎn)處的地平線出現(xiàn)了沿著巖壁“生長”的建筑群——坎德拉瑪， 匍匐在丹布拉巖層中的巨獸，與公元前1世紀(jì)的石窟寺形成了超現(xiàn)實(shí)的時空對話。
深入酒店，與建筑合二為一的巖壁引導(dǎo)我深入探索。仰起頭，懸挑屋檐在濕潤的空氣中舒展，像某種熱帶闊葉植物凝固的切片。巴瓦總是以退讓的姿態(tài)進(jìn)入自然：粗糲的火山巖基座與蕨類共生，混凝土立柱纏繞著藤蘿的靜脈，所有直角都被攀援植物啃噬成柔和的弧。傍晚的太陽雨來得像一場即興的爵士樂，而雨簾穿透挑空大堂的格柵頂棚，在柚木地板上敲出節(jié)拍時，我正蜷在懸臂式露臺的陰影里。我一錯不錯地凝視水珠沿鋼索滑向無邊際水景，那里金屬與液體正在進(jìn)行一場私密的導(dǎo)電實(shí)驗(yàn)。
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次日清晨，陽臺的闖入者是一群山猴，那是主人毫不客氣地來審視過客了。巴瓦在建造時就認(rèn)可了它們的主人地位。事實(shí)上這座1994年建成的酒店在自然的風(fēng)化下已經(jīng)相當(dāng)老舊，如果你是來“打卡”一座“完美”酒店，那你要失望。但在那些巴瓦精心設(shè)計(jì)的缺口里，永遠(yuǎn)棲息著不期而至的雨滴、山風(fēng)和靈長類好奇的目光，它們促進(jìn)了建筑的老化也促進(jìn)了建筑的生長。巴瓦這個天之驕子總是會不留情面告訴不明真相的圍觀群眾：世界上沒有什么“完美設(shè)計(jì)”，他不為完美工作，他只為生命力工作。生命力被他供養(yǎng)在作品未完成或者不完美的褶皺里。
本托塔瀉湖深處，Jetwing Lagoon酒店的白色骨架漂浮在水天之間。巴瓦晚年的作品，將柯布西耶的粗野主義演繹成水上芭蕾，鋼構(gòu)架與茅草頂?shù)钠娈惤M合顯得很不巴瓦。巴瓦一生熱愛水，他最后的境界可能是向水學(xué)習(xí)，摒棄了一切固執(zhí)和固化，順勢而為。咸水湖的晚風(fēng)正穿過建筑的空隙，在銅管風(fēng)鈴上敲出斯里蘭卡民謠的旋律。一切都順應(yīng)了建筑師晚年到達(dá)的境界：松弛自由。
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到達(dá)Lunuganga Garden的時候已接近晌午，烈日當(dāng)空，島上特有的鐵木將枝丫的影子刺繡在莊園赭色夯土墻上。在巴瓦歷經(jīng)四十年雕琢的花園中，新古典主義涼亭與野性生長的叢林至今仍在對話。杰弗里·巴瓦的拐杖曾在此處叩擊出建筑的原點(diǎn)——這位造夢者把橡膠莊園改造成動態(tài)的園林裝置，讓臺階像脊椎般咬合丘陵的坡度。長期的植物馴化中，柚木與鳳凰木在建筑師的縱容下篡改圖紙，如今它們的根系已悄然頂起舊時的地磚。
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陽光灼熱，一如從前。午后在肉桂亭小憩，忽有青銅鈴鐺聲聲。這原是巴瓦召喚管家的裝置，此刻卻成了空間游戲的密鑰：十二枚鈴鐺沿步道布設(shè)，每處音高對應(yīng)特定景框。夕陽漫過帕拉第奧式柱廊時，鈴鐺們集體沉默。當(dāng)晚香玉開始接管空間敘事，白晝里馴服的幾何秩序逐漸被植物的荷爾蒙替代。這或許正是巴瓦狡黠的建筑語法：所有堅(jiān)硬巨大的建材不過是搭起舞臺，用來供奉自然之主的細(xì)枝末節(jié)。
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加勒古堡的珊瑚巖城墻像一具擱淺的鯨骨標(biāo)本，荷蘭人澆筑的石灰縫里，十七世紀(jì)青銅火炮仍保持著對準(zhǔn)海平線的偏執(zhí)。我數(shù)著棱堡鋸齒狀的凸角——它們曾是歷史的防御陣法，而今化作孩童追逐鴿群的回聲劇場。旅行者悠閑漫步在古城之中，點(diǎn)一壺錫蘭茶便可以心安理得坐上一個下午。一場突如其來的暴雨把這悠長的時光再次拉長，而三公里外的Jetwing燈塔酒店，巴瓦再次顛覆他以往的設(shè)計(jì)手法，一切都只依托于此地的歷史與自然。 后人說“巴瓦用混凝土重寫了這段海岸敘事”。
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返程航班掠過暮色中的島嶼，手機(jī)上社交平臺又開始推送“斯里蘭卡不得不去的網(wǎng)紅景點(diǎn)”。關(guān)閉屏幕，我想起佩索阿的詩：
“塔古斯河美過流經(jīng)我村莊的小河，但塔古斯河并不流經(jīng)我村莊。”
每個人的旅行是他看世界的路，也是他自我成長的路。我的旅行目的地往往有值得專程前往的建筑作品，它們未必都是“偉大”的，但都有機(jī)地生長在異域的晨霧與暮光中，有自己的表情和力量，它們是我的殿堂、避難所和學(xué)校。
巴瓦之所以不朽，正因他既深植斯里蘭卡的土壤，又為全人類提供營養(yǎng)。他只服從于大自然，從來不活在別人的標(biāo)準(zhǔn)里，也從不將建筑獻(xiàn)祭給任何一種風(fēng)格，包括他自己的“風(fēng)格”。回到家，當(dāng)業(yè)主問我“斯里蘭卡怎么樣？”我說“我看到了建筑師改變一個島國地位的故事，也體驗(yàn)了一個建筑師改變我的故事?！?/p>
此刻我的筆記本，有一行被海浪打濕的字：去成為水，而非容器。
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攝影： 詹穎
插圖： 慕容引刀
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